飞机降落在胡天，旅游车驶出了汉塞。我们从阿拉善左旗进入了中国第四大沙漠腾格里。
初见到她的一刻，我就疑惑：为什么没有人用沙漠来形容美好的皮肤呢？这哑光的棕黄色，是象征着健康美的最佳色泽；风像时间一样划过，脚在她的脸上留下印记，但她很快就光滑如初；四周的群山再粗粝，她仍然细腻。我愿意拥有沙漠一样的皮肤。
就像此时在沙漠里，我愿意把自己交给另一个生灵。坐上驼背，再强势的人，也不得不放弃自己的步调，否则两瓣屁股一定会左右为难兄弟反目。执拗的骑驼人免不了龇牙咧嘴。我发现，身体跟随骆驼左右腿迈步的节奏左右轻晃，自然能抵消迈步时的颠簸。在这片静静的沙海中，自己的双腿远没有骆驼的可靠，自己的步调也远不如骆驼的更贴合沙漠的脾气。
骆驼的脚迈出去的时候，好像掌握着优雅的舞步――膝盖轻轻弯折而略往上提起，大腿保持竖直，修长的小腿带着脚掌笔直的踢出，再轻柔而稳重的踩进沙里，我猜测那四只脚跟沙一定亲密得偷偷的在地里紧握在一起。
有时候，一片沙乘着风，搬家到另一个沙丘的上面，垒成了一道高高的墩厚的沙山，骆驼也不抱怨沙的这种调皮，仍旧不紧不慢的左迈右趋。
“这只骆驼有名字吗？它叫什么？”我问向导。
连后颈部都晒出黑红色深痕的向导沉吟了一下，“它就叫老白干啊，老了嘛，又白、又干的。”
“不，它不应该配这样敷衍的一个称呼。”我在心里想，却说不出口――我对它，对这里的人，又了解多少呢？
我的双腿摩擦着它的皮毛，我知道了它每天吃青草玉米和豆子，看到了它最怕疼的鼻孔里堵着木栓子，可是我连它的年龄都忘了问。
我跟它只有这一骑之缘，我能跟它说的仅有一句“辛苦你了”。可是不管我说不说，它都一样似笑非笑的昂着头，扬起嘴角，露出两排整齐的白色大板牙，扑棱着椭圆形的棕色的眼睛，无怨无悔的背着我在沙里行走。
一只只骆驼连成弯曲的弧线，在起伏的沙山上蜿蜒。时间成了骆驼前后腿之间的跨度，一步一步缓慢的前进。
我们向南走了很多个沙山，终于到了要跟骆驼们告别的地方。接下来的十几公里得靠自己的双脚去丈量了。
跟骆驼的脚步相比，人的脚步轻浮得就像喝醉了酒，踉踉跄跄。我弓着背，把登山杖插入沙里紧紧的抓住，才勉强着爬上沙山。又手、脚、臀并用，从山顶滑到沙谷里。
薄沙笼罩着人，沙丘横亘在前，沙灰沉重了脚步，沙风抹去了回头路――沙漠在羞涩的表达着挽留，行人却不解风情，只顾盼望着目的地。
直到夕阳西下，我们终于扎营在背风的沙谷中。在逐渐消逝的日光里，无数起伏不定的沙丘映射出金铜色的光泽。我突然发现，原来沙漠是一位静默等待的绝代佳人。
入夜了，帐篷外的篝火把沙熔成了灿烂的金子，振奋着唱跳的人群。铜色的沙漠渐渐变成了黑色，暖和的沙垫慢慢冷静下来，沙尘也看不见了。沙漠好像也快入睡了。我躺在她的臂弯里，感到一阵愧疚――我以为她炙烈暴厉，拒人千里，其实她比水汽更温柔，她的呼吸体贴入我身体的每一个罅隙，摩挲着我的每一寸皮肤。她这么沉默、羞涩，而白天的诱惑和喧闹太多，白天的我不懂她。
风也不懂她。风只是到处挥洒着闲情，沙却轻易因此改变了自己的形状。风走了，沙漠还痴心的等着风再次来临。她的无边无际的柔情，只能徒劳的为他而起波涛万顷。
太阳也不懂她。太阳是个爱浪迹天涯的游子，大多数时候，她只能远远的眺望着太阳，以为他洒向自己的是温暖的抚摸，其实只是他对万物不加区别的给予。他要经过一天的奔波，才会疲惫的从她的怀里落下，短暂的休憩后，又迫不及待的为第二天的征程把她抛开。
月亮和星星也不懂她。她们只是无端端的出现在沙漠上方的夜空，沉默着望着她的守候。一勾月亮挂着不能言语的清冷的同情，几粒星星眨着天真无邪的眼睛。
真是孤独又美好的一夜啊。
篝火边的声音渐渐远去，光亮渐渐铺下身来，天亮了。
清晨的沙漠是灰黄色的，仿佛在一夜的拥抱和絮语之后，她的柔情清冷下来。几乎没有风，但我们都觉得浑身发冷。
于是，喝下一碗热乎乎的羊肉泡馍汤后，我们又继续往南走。
我们经过了一大片用麦草结成的网，扎在沙里。向导说，人们为了防止沙四处游荡，侵袭掩埋包兰铁路，就用麦草纵横交错，网固住流沙。
这是一个很聪明的发明，但对沙漠而言很残忍――这片网下的沙都死了，再也不会灵动飘逸。我仿佛看到被缚住手脚的她奄奄一息。麦草格之间的沙坑呆板得像一个个坟墓。
走过了这片沙的墓地，远处嶙峋的石山慢慢向我们迎过来，地平线上出现了低矮的树丛。向导说，那就是绿洲，也是我们的目的地。
脚下渐渐有了凝固的车辙印，在群山和绿洲跟前，沙漠默默的退了回去。我回头看着她，“再见了，腾格里。”我在心里说。很快，风就会让她忘了我们曾经来过，曾经共度过宁谧的一夜。
离沙漠最近的大城市应该是银川吧？
银川是一个不常被人提起的省会城市。
从地理上看，她偏离中原，又未及边陲，哪怕在大城市屈指可数的大西北，说到区域中心城市，前三名也很少出现她。
从人文上看，她在历史上最重要的戏份，恐怕就是作为边陲小国西夏的国都（这个国家估计也是有托《天龙八部》才为大众所知）。除此之外，有多少人还知道她是塞上江南、中国回乡？
但我正喜欢这样不大不小得刚刚好的城市――不聒噪、不招摇，柔婉可亲，让人直惋惜没能与她青梅竹马。
在银川的第一天，我去看了西夏最后的遗迹――西夏王陵。
西夏国名源于唐末羌族分支党项族首领拓跋思恭被唐朝封为夏国公，赐姓李。北宋时期的首领李继迁被封为西平王，赐姓赵，他迁都到黄河西岸的怀远镇，改名兴州。1033年，野心勃勃的李德明之子李元昊把兴州改名为兴庆，兴庆一直要到元朝时，才改名为银川。1038年，李元昊正式称帝，国号大夏，弃用李、赵姓氏，改回党项姓氏嵬名并废汉俗。
我走在荆棘丛生的石滩上，西夏景宗嵬名元昊的泰陵就在眼前。一千年的岁月已经磨蚀掉了陵园内大部分辅助建筑，只有三三两两夯土台基围拱着中央圆丘形的陵台。
你曾经雄心万丈，野性难驯，以武力逼迫北宋承认了自己的大夏国。后来怎么会向中原低头，重用李姓，又沉迷淫乐，死于非命？
你曾经惊天动地，死后埋首土丘，何其落拓；但190年的夏国兴亡事散，这土丘却经千年，与贺兰山同堪不朽，人生如此复何求？
李元昊不会回答。石翁仲也静默无语。烈日当空，石砾滚地，陵台脚下的沙地里，奇异的开着一蓬紫色的花。
第二天，我从尘土飞扬的山脚下，登上了重峦叠嶂的贺兰山。贺兰山紧挨着黄河西岸的河西平原，把塞外的金戈铁马挡在了银川城外。山势凌峭，山上的积雪还没有尽消。一些山冷峻坚毅，一毛不拔。另一些，则松林苍郁，掩映人影。
作自然景物的贺兰山，远逊于南方那些钟灵毓秀的同类，但到了塞上西北，谁还需要用双眼来看景呢？山只是矗立在这里，足以震颤心弦。
一线中通界远荒，长川历历抱西凉。我爬上3000米高的贺兰山顶，从两山的肩头向北望去，山的另一侧是一望无际的原野，那是另一片曾属于成吉思汗的神奇大地。
驾长车踏破，贺兰山阙。曾经的贺兰山是岳飞愤恨和热血的寄托，如今兵气销为日月光，我多么幸运，能关山飞渡，畅行无阻。
塞上水少风燥，善产葡萄，贺兰山下酒庄林立，可惜我没有得空去端一盏葡萄美酒夜光杯，品一品这传说中媲美法国波尔多葡萄酒的甘醴。
不过，银川城中的美食足以让人大饱口福。我在老城兴庆区兜兜转转，流连于手抓羊肉、八宝茶、凉皮、黄河鲤鱼、凉拌枸杞苗、羊肉泡馍等等的风味。
银川是肉食动物的知己，哪怕随意走进一家本地餐厅，招牌菜中前列的都有各式牛羊鸡鸭鱼――只除了被回民视为不洁的猪肉。在这座回乡，“清真”的标示比“汉餐”更常见。无妨无妨，塞上的牛羊已经足够鲜美，谁还会想念走地豢养的猪狗呢！
一场相见，总是注定了一次别离。我离开塞外的时候，路边一篷篷的枯草正在返青，雪花一样的杨絮轻盈飘逸――春风已经渡过玉门，但愿我们的重逢，能在花柳繁茂的不久后。
能不忆江南。
旅行tips：
1、上海往腾格里沙漠较快捷的交通方式是乘坐航班到银川，再从银川坐大巴经3个小时左右到达中卫市。中卫市周边有黄河青铜峡、沙坡头旅游区、通湖草原等景点，适合观光。
2、5月的腾格里沙漠日间气温不超过30度，风沙不大，沙也不烫，日光不算剧烈，很适合徒步。唯一须注意的是入夜后气温较低（估计在5度左右），露营需做好保暖措施。
3、沙漠徒步请跟随专业向导，否则难辨方向，且缺乏后勤保障。
4、如不在沙漠露营，可就近选择吴忠市、中卫市入住，都是两个小而美的县级市，物价也不高，3公里出租车价格在6元左右。
5、或者可在银川歇脚。银川城小人不多，但非高峰时段的交通较便利，出租起步价7块，公交有brt线路，共享单车最近刚入城，道路也整洁有序，自助游很方便。普通三星宾馆价格300以内，四星500左右，携程上可查到的知名五星酒店似乎只有凯宾斯基和万达文华，可见当地旅游和商务并不算发达。几个著名手抓肉餐馆客单价100左右，西北菜量大，性价比很高。